近来由于冷媒泄露引发的爆炸、起火等安全事故频发，伴随R22冷媒的退出，R407C、R410A、R134a 、R290、R32等新冷媒开始逐步进入市场，新冷媒R290和R32的易燃、可燃性让空调的安装维修增添了不少危险系数，一旦发生泄露，有可能造成无法想象的后果。

那么如何防止冷媒泄露呢？

以下是空调最容易泄露的九个部位和解决办法，希望每一个师傅都能仔细查看防范于未然。

一.四通换向阀泄露

冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多，若发现夹角处有油迹，说明有漏点。修理的方法是：先用毛巾把油迹擦干净，并用洗涤灵检漏，把漏点用钢针作标记，然后放掉制冷剂，用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时，要根据自己掌握火焰技术，对准漏点，当夹角达到焊接温度时，迅速点银焊条焊接。操作手法要快，争取焊接一次成功，试压不漏。

初学者遇到四通换向阀夹角外漏故障，最好采用胶粘法补漏。因尼龙阀芯滑块距漏点夹角较近，加之仰焊有一定难度，操作不当会把阀芯烘烤变形。一旦四通阀滑块串气，空调器冷热都不制，由原来微漏的小故障，变成了非换四通阀不可的大故障。这给用户造成了时间上、经济上的损失。四通阀夹角胶粘法补漏和压缩机的胶粘法一样，经过试压检漏、抽空、加氟，空调器换向阀夹角泄漏故障即可排除，恢复制冷。

二.管路凹憋处泄露

管路凹瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动，由于管路外有保温套，弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后，制冷剂漏掉，再次开机加氟，制冷系统出现两次截流症状。

解决办法：

例：一台KRR-32GW分体式空调器不制冷。用压力表试压力，压力表显示负压，气体加到0.45MPa后，压缩机噪音加大，室内机无冷气吹出。卸下室内机外壳，手摸蒸发器不凉，剥开室内机管路保温套，发现低压液体管凹瘪。把凹瘪截流处用割刀去掉，采用外套管对接的方法，用银焊焊好后，重新打压、检漏、抽空、加氟，用遥控器开机。但空调器继续出现上述症状，说明管路中还有两次截流处。继续剥开室外管路保温套，发现室外管路低压气体管也被凹瘪。把室外管路修整焊接后，用遥控器开机，空调器恢复制冷。

三.蒸发器泄露

蒸发器左右两侧焊口较多，可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏，主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳，在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃～700℃)，就把焊条放在焊口处，铜管和焊料没能熔合在一起，造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。

新安装的空调器，打开室外机截止阀，排除室内机空气后，室内机蒸发器泄漏的声音有时候耳朵能听到，可见空调器泄漏，蒸发器焊点是不可忽视。

四.室内机连接处泄露

空调器运转正常，而室内机无冷气吹出，说明制冷系统有故障，若发现室内机连接处有油迹，说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”，再用洗涤灵搓出泡沫涂上，检查连接处是否有气泡吹出。若没有，可以从低压气体阀门旁路加制冷剂，以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处，3～5分钟后仍没有汽泡产生，说明连接处漏气故障排除。

若用洗涤灵检漏有气泡产生，说明管道喇叭口有裂纹或损坏，必须重新制作喇叭口。制作前，首先接通电源，用遥控器设定制冷状态，让压缩机运转5分钟。然后先把低压液体阀门关上，40～50秒后再把低压气体阀门关上。这时，用手触摸遥控器off键，让空调器停止运转。用两个10寸扳手拧下室内机连接处的锁母，检查喇叭口损坏程度并分析产生泄漏的原因，以使自己积累更多的维修经验。